Viaje organizado por Spainbirds a la península de Varanger y al parque Nacional de Øvre Pasvik, 13 al 22 de junio de 2025. En el folleto de la agencia se señalaban los tipos de espacios que se visitarían: zonas costeras del mar de Barents con colonias de cría como las de la isla de Hornøya, zonas de tundra en el momento en que se convierten en zonas de crías de limícolas, págalos, escribanos lapones o bisbitas gorgirrojos y zonas de taiga, enormes extensiones de coníferas entreveradas de masas de agua donde trataríamos de encontrar especialidades de los bosques boreales como lechuza gavilana, ampelis europeo, arrendajo siberiano o carbonero lapón.
La lista de especies objetivo era muy amplia, más de cuarenta especies, anoto aquí aquellas de entre las vistas me impactaron en particular, no por su dificultad mayor o menor que desconozco, sino por la forma en que se produjo la observación y sus implicaciones emocionales para mi en aquel momento. Entre las que vi que figuraban como posibles en el viaje y me conmocionaron citar serreta chica, pigargo europeo, halcón gerifalte, lagópodo común, lagópodo alpino, frailecillo atlántico, arao de Brünich, ampelis europeo, camachuelo picogrueso, escribano nival, escribano lapón, escribano rústico, y en especial un macho de urogallo entrevisto entre los pinos.
Ivalo a Svainvik, 14 de junio
Al levantarme, sobre las seis, di, como la noche anterior, una vuelta por los alrededores del hotel. Estaba situado en la ribera del río a unos veinte kilómetros de su desembocadura. Los pájaros de la mañana fueron los mismos de la noche anterior, zorzales reales y alirrojos en los bosquetes de abedules, pinzones reales y papamoscas cerrojillos, en el río cisne cantor y porrón osculado.
Era bastante curioso ver que la luz se mantenía en un atardecer continuo. Me sorprendió no sorprenderme, miraba por la ventana, veía algún pajarito y retornaba a los quehaceres nocturnos. El resto del viaje el día permanente no me resultó molesto ni extraño, una mera curiosidad que me permitía madrugar y mirar por la ventana.
Tras unas visitas por la zona del hotel: los comederos de Neljan Tuleen Tupaa donde esperábamos encontrar carbonero lapón, arrendajo funesto y camachuelo picogrueso. Partiríamos hacia Noruega, bordeando el lado
occidental del lago Inari, el segundo más grande de Finlandia, hasta la frontera en Näätämö , ya en Noruega llegaríamos a las cascadas de Skoltefossen y después de una parada en Neiden para localizar al mosquitero boreal, iríamos hacia los bosques boreales del Parque Nacional de Øvre Pasvik, con paradas en Munkfordjen y Langjor para ver serreta grande, colimbo ártico, págalo parásito, pato havelda y pigargo europeo. Nuestro alojamiento se encontraba en el centro medioambiental Svanhovd, cercano a Svanvik. Un trayecto de unos 265 km.
Finlandia
El hotel Neljän Tuulen Tupa en Kaamanen, un pueblo del municipio de Inari, es apenas una cafetería y unas pocas habitaciones. Detrás del hotel, junto al lago tiene unos comederos por donde correteaban ardillas. Allí pudimos disfrutar de algunas de las especies que buscábamos. Después, en una cercana zona boscosa, intentamos encontrar escribano rústico y pigmeo. En la misma se había visto recientemente una tarabilla siberiana, de los tres sólo apareció el escribano pigmeo.
Noruega
El mosquitero boreal habita en época de reproducción este tipo de bosques caducifolios y mixtos, en áreas con abundante matorral. En invierno además frecuenta pastizales, campos de cultivo, parques y jardines. Parecen gustarle las zonas con cierta presencia de corrientes de agua, arroyos.
La Reserva Natural de Neiden y Munkefjord (Sør-Varanger) ocupa las desembocaduras del río Neiden y el río Munk en el lado sur del fiordo Varanger. Es un área mareal de aguas poco profundas con una pequeña parte terrestre. Los ríos forman bancos de arena y lodo, que se drenan parcialmente con la marea baja, el gran suministro de agua dulce y fuertes corrientes de marea proporcionan condiciones ricas en nutrientes.
Svanvik a Nyrud: parque de Øvre Pasvik, 15 de junio
Día completo en una zona de taiga y bosques boreales de pinos y abedules junto a la frontera rusa y finlandesa. Las especies probables eran ampelis, escribano pigmeo, charrán ártico, serreta chica, águila pescadora, zorzal real, tarabilla norteña, combatiente, arrendajo funesto, cárabo gavilán. Otras especies presentes en estos bosques y ciénagas son agachadiza chica, búho campestre. También se daban como posibles urogallo y cárabo lapón, el primero apareció, el segundo no. Un trayecto de unos 80 km por el parque de Øvre Pasvik.
Skrøytnes
Zona importante de descanso y reproducción para aves ligadas a humedales. La mejor época para visitarla se extiende de mayo a octubre, cuando el río Pasvik permanece libre de hielo. La actividad aumenta de manera notable inmediatamente después del deshielo: gansos de la taiga, cisnes cantores y distintas especies de anátidas ocupan los canales en cuanto vuelven a ser accesibles, mientras que la gaviota enana suele aparecer hacia mediados de mayo.
Las turberas albergan especies reproductoras como el cisne cantor, la grulla común o el búho campestre. En los bosques de coníferas es posible encontrar urogallo, cárabo gavilán, pico tridáctilo, ampelis europeo, carbonero lapón y arrendajo siberiano.
La taiga de la ribera izquierda del Pasvik
El noreste de Europa suele asociarse visualmente a la tundra abierta y a los paisajes desnudos del Ártico costero, pero en el interior de Finnmark aparece un paisaje muy distinto: la taiga. El Parque Nacional de Øvre Pasvik, en el extremo oriental de Noruega, encajado entre Finlandia y Rusia, es uno de los mejores ejemplos de bosque boreal antiguo de toda Escandinavia. El paisaje se organiza en torno al bosque y al agua.
El pinar aparece relativamente abierto, sin la densidad oscura de muchos bosques centroeuropeos, pero con una sensación de continuidad. Los troncos rectos y estrechos corresponden principalmente a pino silvestre (Pinus sylvestris), la especie dominante en gran parte de Pasvik. Muchos de estos árboles crecen lentamente sobre suelos pobres, ácidos y fríos, y pueden alcanzar edades considerables sin adquirir grandes dimensiones. El resultado es un bosque silencioso, de crecimiento pausado, donde la luz llega todavía al suelo y permite el desarrollo de líquenes, musgos, arándanos y pequeños abedules.
La taiga no es únicamente un tipo de bosque: es uno de los grandes biomas del hemisferio norte. Se extiende desde Noruega hasta Siberia y Canadá formando una inmensa franja subártica de coníferas. En Øvre Pasvik aparece además en una posición especialmente interesante, porque constituye el extremo más occidental de muchas especies propias de la taiga rusa. El parque tiene un carácter casi siberiano en algunos sectores, muy distinto de la imagen habitual de la Escandinavia costera.
A diferencia de la tundra, donde el límite principal para la vegetación es el frío extremo y la exposición al viento, la taiga crea un microclima propio. El bosque amortigua las temperaturas, conserva humedad y protege parcialmente el suelo de la nieve y del deshielo rápido. Eso permite la aparición de una fauna muy distinta: alces, osos pardos, glotones y numerosas aves forestales encuentran aquí uno de sus últimos refugios relativamente intactos en Europa occidental.
Øvre Pasvik transmite una sensación de continuidad territorial. No es un bosque aislado, sino una pequeña parte de una masa forestal que se prolonga hacia Finlandia y Rusia durante cientos y cientos de kilómetros. Quizá por eso el paisaje produce una impresión extraña de escala.
El parque es también uno de los espacios faunísticos más importantes de Escandinavia septentrional. Alberga poblaciones de oso pardo, alce, glotón y numerosas aves boreales, además de constituir una importante zona de reproducción y paso para especies ligadas a humedales y bosques subárticos.
NIBIO Svanhovd
El centro de NIBIO Svanhovd se sitúa junto al río Pasvik, en la estrecha franja de territorio noruego que separa Rusia y Finlandia. Se estableció originalmente en la década de 1930 como granja estatal experimental y de demostración agrícola, vinculada al desarrollo del valle de Pasvik y al refuerzo de la presencia noruega en la región fronteriza. El centro actual, inaugurado en 1992, alberga oficinas, un centro de conferencias, una exposición dedicada al oso pardo y un laboratorio especializado en análisis de ADN de esta especie.
El complejo está rodeado por un jardín botánico —uno de los pocos abiertos al público al norte del Círculo Polar— y acoge también las oficinas administrativas del Parque Nacional Øvre Pasvik y de otros organismos estatales noruegos.
Svanvik a Vardø, 16 de junio
Traslado al extremo oriental de la península de Varanger. Día principalmente de viaje con paradas estratégicas para tratar de localizar negrón especulado, pechiazul o pigargo europeo. Terminaríamos el día en Ekkeroy, un buen lugar para poder ver halcón gerifalte o pardillo piquigualdo. A última hora de la tarde, justo para cenar. Llegada a Vardø a la hora de la cena. Unos 275 km kn total.
El trayecto entre Svanvik y Vardø recorre, en sentido inverso al del sábado, la costa del Varangerfjord. Pese a su nombre, no se trata estrictamente de un fiordo de origen glaciar. Sus orillas pertenecen a los municipios de Vadsø, Unjárga-Nesseby y Sør-Varanger. Está delimitado al norte por la península de Varanger y al sur por el continente, abierto hacia el mar de Barents. Tiene aproximadamente 100 kilómetros de longitud y una boca de unos 70 kilómetros entre Vardø y Grense Jakobselv.
Tomamos la carretera hasta Varangerbotn, centro administrativo del municipio de Nesseby, y desde allí continuamos hacia Vardø. La primera parada la hicimos ya en la costa norte, poco después de Nyborg, en una zona donde la bajamar dejaba expuestos amplios bancos de arena. Allí se concentraban gaviotas y limícolas. Entre ellas aparecía el archibebe oscuro, al que por fin pude observar con plumaje estival y comprender de manera inmediata el sentido de su nombre.
La siguiente parada fue la iglesia de Nesseby, situada dentro de la Reserva Natural de Nesseby. Construida en madera en 1858, es una de las pocas iglesias del norte de Noruega que no fueron incendiadas durante la retirada alemana del otoño de 1944.
En varios puntos de la costa aparecen los tradicionales bastidores de madera para secar pescado, conocidos como hjell. El pescado —generalmente bacalao— se cuelga durante meses, normalmente entre febrero y mayo, en condiciones de baja humedad y temperaturas ligeramente superiores a los cero grados. Tras unos tres meses de secado al aire libre, se traslada a espacios cubiertos y ventilados donde completa el proceso durante otros dos o tres meses. Al final, el pescado ha perdido cerca del ochenta por ciento de su contenido en agua.
En un cuaderno de 2010 sobre un viaje al sur de Noruega anoté lo siguiente a propósito del pescado seco: «Tørrfisk es el término general para el pescado seco. Rund o rundfisk parece referirse al pescado entero, conservando la espina central, mientras que splittet y split-rullet designarían distintas formas de preparación abiertas y sin espina central. Son solo suposiciones».
Vadsøya es una pequeña isla unida al continente por un puente que la conecta con el centro de Vadsø. Fue el emplazamiento original de la ciudad y, cuando en el siglo XVII sus habitantes comenzaron a establecerse en tierra firme, el núcleo urbano empezó a expandirse fuera de la isla. En Vadsøya se conserva además el mástil utilizado como punto de amarre del dirigible Norge durante la expedición de Roald Amundsen sobre el Polo Norte en 1926.
Regresamos a la isla para recorrer una zona arbustiva con una pequeña charca. El lugar es área de reproducción de varias especies de limícolas. Encontramos un lek de combatientes —las agrupaciones de machos que compiten entre sí durante el cortejo— además de falaropo picofino y bisbita gorgirrojo, junto a especies habituales de la zona como mosquitero musical, zorzal charlo o bisbita campestre.
Hornøya y Komagvær, 17 de junio
Dedicamos gran parte de la mañana a la isla de Hornøya y comimos en una zona de parque de Vardø junto a una zona de anidamiento de una colonia de charranes árticos y dedicamos la tarde a explorar la “tundra de Komagvaer“, una sucesión de turberas y pastos naturales que alberga una buena población de limícolas nidificantes, presencia habitual la presencia de lagópodo escandinavo, cisne cantor y pigargo europeo. Hornøya es un pequeño islote rocoso situado frente a Vardø, en pleno mar de Barents, separado apenas un par de kilómetros del puerto. Forma parte de la Reserva Natural de Hornøya y Reinøya y sus acantilados albergan una de las colonias de aves marinas más importantes y accesibles del Ártico europeo.
Frailecillos atlánticos, araos comunes, alcas comunes, gaviotas tridáctilas y cormoranes moñudos son las especies más visibles, aunque también nidifica aquí el arao de Brünnich. Los censos realizados en la isla estiman más de cien mil parejas reproductoras durante el momento álgido de la temporada.
Durante nuestra visita vimos una pareja de fulmares boreales anidando en un cantil y, en las zonas herbosas, barnaclas cariblancas, ánsares comunes, bisbitas gorgirrojos y pratenses, además de otras especies dispersas. En el mar aparecían págalos parásitos y raberos, éideres comunes, araos aliblancos, charranes árticos y las gaviotas habituales de la zona —gavión atlántico, gaviota cana y argéntea— mezcladas con varios miles de tridáctilas.
Tundra y costa de Komagvær
La Reserva Natural de Komagvær protege una parte representativa de los ambientes costeros árticos y posee un interés especial por su importancia para las aves ligadas a la tundra y al litoral del mar de Barents. En esta región coinciden varios factores poco frecuentes en Europa occidental: una baja densidad humana, grandes extensiones de hábitat relativamente continuo y una posición geográfica situada en plena ruta migratoria del Ártico euroasiático. El resultado es un territorio utilizado cada año por numerosas especies como zona de reproducción, alimentación o descanso migratorio.
La combinación de tundra abierta, pequeñas áreas húmedas, lagunas costeras y sectores rocosos crea una notable diversidad de microhábitats. En primavera y comienzos del verano muchas aves limícolas encuentran aquí condiciones adecuadas para criar aprovechando la abundancia temporal de insectos y la relativa tranquilidad del entorno. Es también un área importante para distintas especies de anátidas y aves marinas asociadas a las aguas frías y productivas del mar de Barents.
La península de Varanger en conjunto está considerada una de las regiones ornitológicas más importantes del norte de Europa. Su interés deriva no sólo de la abundancia de aves, sino también de la coexistencia de elementos atlánticos, árticos y siberianos en un espacio relativamente reducido. Algunas especies alcanzan aquí el límite occidental de su distribución euroasiática, mientras que otras utilizan la costa como corredor de desplazamiento hacia áreas de cría situadas todavía más al norte, incluso en el archipiélago de Nueva Zembla o en sectores árticos de Rusia.
La protección legal de estos espacios comenzó a desarrollarse de forma más sistemática durante la segunda mitad del siglo XX. Noruega había mantenido tradicionalmente extensas áreas septentrionales relativamente poco transformadas debido a las dificultades climáticas y a la baja densidad de población, pero a partir de los años sesenta y setenta comenzaron a crecer las preocupaciones relacionadas con la expansión de infraestructuras, la explotación de recursos y el aumento de las perturbaciones sobre ecosistemas particularmente frágiles. En el caso de Finnmark, las autoridades noruegas y diversos organismos científicos identificaron además el valor internacional de la costa de Varanger para las aves migratorias del Atlántico norte y del Ártico europeo.
Muchas de las áreas protegidas actuales forman parte de una red más amplia de reservas naturales y zonas de conservación distribuidas a lo largo de la península. El objetivo principal de estas medidas no es únicamente conservar especies concretas, sino mantener la integridad ecológica de un paisaje ártico costero que depende de procesos lentos y de un equilibrio muy sensible entre clima, vegetación, humedales y fauna.
Esa fragilidad resulta especialmente visible en la tundra. La recuperación de la vegetación tras alteraciones físicas puede requerir décadas y muchas aves dependen de áreas muy poco perturbadas durante la reproducción. Por ello, buena parte de la gestión actual en Varanger se basa más en limitar impactos acumulativos —infraestructuras, tráfico motorizado fuera de pistas, presión turística localizada— que en intervenir activamente sobre el territorio.
Uno de los guías anotó en eBird: «Negrón americano (Melanitta americana), número observado: 1. Detalles: continuing male in a raft of common scoter». Anotaba todo lo que veía y también lo que encontraban los demás. Sólo utiliza eBird desde finales de 2018 y aun así acumulaba ya 2.762 especies observadas. El otro guía, también usuario de la aplicación, mostraba 2.330 desde finales de 2007, dejando igualmente fuera décadas enteras de observación previas a la plataforma. A mí me aparecen 364 especies desde finales de 2017, son niveles.
La cuestión viene porque aquel pato negro debía interesarme especialmente y, sin embargo, no terminaba de hacerlo. Un pato negro entre varios centenares de patos negros, a más de cien metros, no me producía demasiada emoción. Es cierto que, una vez localizado, distinguirlo no resultaba complicado, sobre todo cuando alguien ajustaba el telescopio y decía: «El de la derecha, el del pico amarillo». La satisfacción existe, pero no es la misma que la de encontrar un urogallo entre el bosque o ver aparecer un ampelis en una rama cargada de bayas.
Los negrones son patos marinos y, según la lista taxonómica que se consulte, se reconocen cinco o seis especies. El más habitual en invierno en las costas cantábrica y atlántica es el negrón común (Melanitta nigra). El negrón especulado (M. fusca) aparece casi todos los inviernos en Galicia. Las otras especies incluidas por SEO/BirdLife en la lista española son rarezas: negrón careto, negrón aliblanco y negrón americano. Este último estaba considerado entonces una rareza de tipo 1, una categoría que indicaba menos de trece citas homologadas en España hasta diciembre de 2018.
Desconozco cuál es su situación exacta en Noruega, pero las únicas observaciones que encontré correspondían a ese mismo individuo visto entre el 14 y el 18 de junio de aquel año, además de otras dos citas registradas en junio de 2020. No parece una especie frecuente tampoco allí.
La cuestión seguía siendo la misma: ¿tiene sentido buscar rarezas precisamente en lugares donde casi todas las aves ya son raras para ti? Intenté explicárselo a los compañeros de viaje y a los guías, pero nadie parecía entender del todo a qué me refería. O quizá era yo quien no conseguía explicarlo bien.
Kiberg y nidos de tridáctilas
Kiberg es uno de los asentamientos pesqueros más orientales de Noruega continental. Está situado en la costa norte de la península de Varanger y completamente expuesto al mar de Barents. Vinculado a la pesca y a las campañas del bacalao ártico, el pueblo comparte con muchas pequeñas localidades del norte de Escandinavia una historia reciente marcada por la despoblación, la reducción de la actividad pesquera tradicional y el abandono progresivo de parte de sus infraestructuras costeras.
En ese contexto aparecieron las estructuras artificiales para la nidificación de la gaviota tridáctila. Especie muy ligada a acantilados marinos y puertos pesqueros del Atlántico norte, y que ha sufrido en las últimas décadas importantes descensos poblacionales en numerosas colonias del mar de Barents y del norte europeo. Las causas combinan cambios en la disponibilidad de alimento, alteraciones en los ecosistemas marinos, presión climática y problemas derivados de la modificación de hábitats de cría.
Muchas poblaciones de tridáctila comenzaron durante el siglo XX a utilizar construcciones humanas para reproducirse. Edificios portuarios, factorías de pescado, silos o muelles que ofrecieran superficies relativamente protegidas y cercanas a zonas de alimentación marina. El deterioro o demolición de antiguos edificios industriales, junto con medidas destinadas a evitar molestias o acumulación de excrementos en zonas habitadas, redujo también muchos de esos lugares de nidificación. Las plataformas instaladas en Kiberg y en otros lugares de Varanger responden a esa situación. Estructuras diseñadas para ofrecer superficies de cría seguras, intentando mantener las colonias alejadas de edificios problemáticos pero conservando al mismo tiempo su presencia en el entorno portuario.
En muchas localidades costeras del norte la tridáctila forma parte del paisaje humano desde hace generaciones y su desaparición se percibe como un indicador más del cambio ecológico y económico que afecta al Ártico europeo. Las plataformas artificiales no constituyen una solución al declive de la especie, cuyo problema principal se encuentra en el medio marino, pero sí representan un intento de adaptación local y de convivencia entre actividad humana y fauna costera.
Vardø a Hamningberg, 18 de junio
Recorrido de Vardø a Hamningberg, por una carretera paralela a la línea de costa, con unos paisajes de cortados y valles pedregosos. En las ensenadas y desembocaduras de alguno de sus ríos se pueden encontrar patos marinos como porrón bastardo, pato havelda, serretas mediana y grande, negrones especulado
y común, y a veces aparecen rarezas y divagantes. A lo largo de los cortados más escarpados es posible observar al cada vez más raro halcón gerifalte, también se ha observado mirlo capiblanco, pechiazul, pardillo de Hornemann o correlimos de Temminck. En la costa hay grandes grupos de eíderes comunes o serretas. En Hamningberg se podría acercarse a la costa para observar alcatraces y gaviotas tridáctilas. Volveríamos a Vardø, unos 160 km.
En esta zona aparecen dos paisajes de tundra bastante distintos entre sí: la tundra costera y los grandes páramos interiores.
En los páramos todavía quedaban numerosos neveros y buena parte de lagos y charcas seguían parcialmente helados. El resultado era un inmenso espacio pantanoso donde incluso las zonas aparentemente secas cedían bajo los pies y los musgos parecían flotar sobre el agua. El deshielo alimentaba corrientes por todas partes; pequeños hilos de agua que acababan formando regatos entrelazados a lo largo de todo el páramo.
En las áreas costeras el paisaje cambiaba por completo. El suelo era mucho más pedregoso, erosionado y casi desnudo de vegetación. Sólo en las zonas resguardadas y junto a los cursos de agua aparecían pequeños bosquetes de sauces. El resto del terreno estaba cubierto por líquenes, musgos y arbustos de porte muy bajo, apenas unos centímetros, que recordaban al brezo.
La sensación general era la de un territorio casi vacío. El municipio de Båtsfjord apenas supera los dos mil habitantes repartidos en unos mil quinientos kilómetros cuadrados. La mayor parte de la población vive concentrada en el núcleo principal, alrededor del puerto pesquero y comercial. Fuera de él aparecen viviendas dispersas, muchas de ellas con aspecto de residencias estacionales. Entre unas y otras se ven ovejas sueltas y, de vez en cuando, algún pequeño grupo de renos.
Hamningberg es un antiguo pueblo pesquero abandonado desde 1964. La capilla continúa en uso y varias de las casas funcionan hoy como residencias de verano. Hasta hace poco había también un pequeño bar-restaurante que durante nuestra visita permanecía cerrado; aprovechamos su terraza para comer frente al mar.
Vardø a Kongsfjord, 19 de junio
Salida a primera hora de Vardø para atravesar el valle del río Tana dónde a veces se ve cárabo gavilán, a cercarnos a la punta de Høyholmen en busca de págalos parásitos y las llanuras alpinas boreales de Kongsfjorjellet, un sitio excelente para observar especies árticas como chorlito dorado, págalo rabero, pato
havelda, escribano lapón, chorlito carambolo, falaropo picofino. Allí nidifican limícolas como los combatientes, correlimos de Temminck o chorlitejo grande. Buenas opciones para ver pechiazul y pardillo
ártico. El final del viaje finalmente era la localidad de Veines, junto al pueblo pesquero de Kongsfjord,, donde nos alojaríamos. Unos 240 km.
Apenas habíamos iniciado la ruta cuando, a seis o siete kilómetros de Vardø, en plena tundra, apareció una pareja de escribanos lapones junto a un zorro ártico que ya lucía el pelaje de verano. El animal cruzaba una y otra vez la carretera mientras los escribanos revoloteaban alarmados sobre los pequeños matorrales. Todo indicaba que buscaba el nido. Después de varios saltos y de escarbar entre la vegetación terminó encontrando algo que pareció comerse allí mismo. Estaba tan concentrado en la tarea que apenas prestaba atención a las furgonetas detenidas en el arcén.
Kiberg, a unos siete kilómetros de Vardø, es el segundo núcleo de población del municipio. Apenas supera los doscientos habitantes. Toda el área municipal ronda los dos mil para una superficie de unos seiscientos kilómetros cuadrados.
Uno de esos habitantes nos recibió con bastante menos entusiasmo que las aves. Estábamos intentando localizar un supuesto guión de codornices (Crex crex) cuando un vecino salió a gritarnos, bastante enfadado, porque habíamos aparcado frente a su casa. No quedó más remedio que retirarse sin escuchar al guión. Ya habíamos pasado anteriormente por Kiberg buscando gaviotas y algunas de las fotografías del viaje están tomadas allí. Junto al puerto destaca además una estructura artificial instalada para favorecer la nidificación de las gaviotas tridáctilas.
Antes de continuar hacia el oeste de la península de Varanger hicimos una breve incursión en la Reserva Natural de Komagværstranda. En dos visitas anteriores ya habíamos recorrido la costa y el sistema de dunas; esta vez avanzamos unos cuatro kilómetros hacia el interior, atravesando una tundra ártica salpicada de charcas y pequeños arroyos.
La reserva fue creada en 1991 para proteger la bahía arenosa y el complejo dunar, aunque incluye también una amplia zona de tundra costera donde nidifican numerosos págalos parásitos y raberos.
La iglesia de Vadsø pertenece a la Iglesia de Noruega y fue construida en hormigón gris en 1958 siguiendo un diseño del arquitecto Magnus Poulsson, autor también del Ayuntamiento de Oslo. Probablemente fue su última obra, ya que murió ese mismo año.
En Vadsø hicimos además una de las habituales paradas técnicas del viaje, esta vez en un café cercano a la gasolinera donde ya habíamos estado días antes. Con cerca de seis mil habitantes, la ciudad tiene cierto aspecto urbano, aunque siempre dentro de la escala tranquila del norte de Noruega.
El único puente existente en los últimos cien kilómetros del río Tana se encuentra en Tana Bru, literalmente “Puente Tana”. El actual se inauguró en 2020 y sustituyó a la estructura anterior, construida en 1948.
Antes de ella existió un puente de madera levantado en 1939 y destruido por el ejército alemán durante la retirada de 1944. Aquel puente se desmontaba cada invierno para evitar que el deshielo primaveral se lo llevara por delante. Durante los meses fríos el paso se realizaba directamente sobre el hielo del río.
Tras hacer acopio de provisiones para los últimos días del viaje partimos hacia el norte en dirección a Kongsfjord, siguiendo la margen derecha del Tana a través de una extensa zona boscosa hasta alcanzar su desembocadura en el fiordo.
A partir de allí continuamos por la misma carretera hasta el desvío de Båtsfjord, internándonos en una tundra cada vez más abierta que terminaba transformándose en páramos próximos al Parque Nacional de Varanger. Nevaba ligeramente y hacía bastante frío. Poco a poco comenzaron a aparecer aves dispersas: haveldas, lagópodos alpinos, págalos, correlimos de Temminck y escribanos lapones.
Después regresamos sobre nuestros pasos hasta la carretera principal y continuamos hacia el norte. Todavía nos quedaban cincuenta y cinco kilómetros hasta el hotel de Kongsfjord, el último tramo de una jornada de casi trescientos kilómetros.
La tundra en Kongsfjord
La tundra de Varanger es un paisaje sin apenas altura vegetal, baja y abierta está dominada por líquenes y pequeñas plantas adaptadas a un crecimiento muy lento. Durante buena parte del año el terreno permanece congelado o cubierto por nieve y, cuando llega el verano ártico, la vegetación dispone de apenas unas semanas para desarrollarse. Eso explica el aspecto compacto, rastrero y contenido de casi todas las especies presentes.
En la foto vemos una muestra, los grandes líquenes foliosos de color verde pálido que cubren buena parte del suelo. Probablemente pertenecen al género Peltigera, muy común en tundras húmedas y brezales subárticos. Los líquenes no tienen raíces ni tejidos conductores y están formados por la asociación entre un hongo y un alga —o una cianobacteria—, viven juntos en estos ambientes pobres en nutrientes, estabilizan el suelo, retienen humedad y forman materia orgánica. Vemos también unos líquenes ramificados blanquecinos, probablemente del género Cladonia, típicos de las tundras y de los bosques boreales. En invierno constituyen una parte importante de la alimentación de los renos. Se ven algunas de las plantas representativas de la tundra costera de Varanger. En la parte inferior derecha las pequeñas hojas dentadas y brillantes probablemente son alguna especie de Rubus o una especie cercana. Entre los líquenes también asoman pequeños brotes de abedules enanos y matas de Empetrum. Son plantas rastreras adaptadas al viento y a una estación de crecimiento extremadamente corta. Se observan en la foto lo que parecen pequeños brotes de brezos. Todos estos organismos son de crecimiento muy lento y solo se activan durante unas semanas para aprovechar la estación con luz que es breve y fría.
Kongsfjord a Berlevåg, 20 de junio
Visita a las praderas boreales entre Gednje y la localidad costera de Batsjord. Se trataba de localizar las especies de como lagópodo alpino, chorlito carambolo, escribano nival, alondra cornuda lapona, escribano
lapón y correlimos oscuro. En los pequeños lagos que se forman por el deshielo podían encontrarse falaropos picofinos, mientras que en el puerto de Batsjord esperábamos ver serretas grandes, porrones osculados, patos haveldas, gaviones atlánticos, gaviotas tridáctilas y gaviota hiperbórea. 120 km.
El hotel Kongsfjords Arctic Lodge se integra en una serie de edificios de madera que formaban parte de la aldea abandonada de Veines, un pueblo de pescadores, y son los que quedaron tras el incendio de la zona durante la retirada alemana en la Segunda Guerra Mundial. Las casas son de finales del siglo XIX, las habitaciones están ubicadas en los distintos edificios, el restaurante y la recepción ocupan otras casas. Está a kilómetro y medio del pueblo pesquero de Kongsfjord de apenas una treintena de habitantes, en el municipio de Berlevåg en el lado oeste del fiordo de Kongs. La zona tiene algo de turismo para la pesca de salmón de mar y observación de aves. En los restos del muelle anida una pequeña colonia de charrán común y media docena de parejas de arao aliblanco, en las playas numerosas serretas grandes, ostreros y alguna pareja de éider común.
Faro de Kjølnes
Construido en 1916 y destruido durante la retirada alemana, fue reconstruido en 1949. Desde 1994, cuando se automatizó, se alquila como casa de huéspedes. La estación la componen una serie de edificios: faro, sala de maquinaria, cobertizo para botes, embarcaderos, residencias y letrinas. La luz visible hasta 15 millas náuticas está encendida desde el 12 de agosto hasta el 24 de abril de cada año.
Berlevåg
Desde que Tana se dividió en 1914 es municipio independiente. Se encuentra entre los fiordos Kongsfjorden y Båtsfjorden, y un brazo de cinco kilómetros del fiordo Tanafjorden. Los páramos que conforman la mayor parte de su territorio tienen entre 200 y 300 metros de altura y están cortados por varios ríos, el Trollfjord al noreste, el Stordal que desemboca en el pueblo de Berlevåg y el Kongsfjord. Los páramos se acercan al mar dejando una estrecha llanura costera de piedra arenisca tallada por la erosión en profundidad. La vegetación es matorral estéril que se utiliza para pastoreo de renos en verano, se ven también bastantes ovejas. El municipio no llega a mil habitantes, casi todos viven en la población central del municipio, allí se encuentra un puerto pesquero y una cierta actividad conservera. Había un pub abierto.
Kongsfjord a Ivalo, 21 de junio
Día de regreso a Ivalo en el que iremos realizando paradas. Saldremos de la península de Varanger por el valle del Tana, Varangerbotn y tras bordear el lago Enari llegaremos a Ivalo. Unos 335 km.
Listas eBird
Además de las listas personales, uno de los guías John L. Muddeman (el otro era Santi Vila) compartió las listas. Las señalo, el número de especies es el que yo vi, la lista contiene apuntes de otros observadores. Dado que al principio del viaje no sabía que se iban a compartir las listas (aparte de la manual que se actualizaba cada noche en el alojamiento) de eBird al principio están duplicadas.
Finlandia
14 de junio
eBird Lista – 14 jun 2025 – Ivalo – 4 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – Ivalo – 3 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 480 Nellimintie, Inari, Lappi, FI (68.677, 27.634) – 11 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 478 Nellimintie, Inari, Lappi, FI (68,676, 27,634) – 4 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – Inari–Kaamanen, Neljän Tuulen Tupa – 16 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – Inari–Kaamanen, Neljän Tuulen Tupa – 9 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – 2836 Sevettijärventie, Inari, Lappi – 1 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 3388 Sevettijärventie, Inari, Lappi – 7 especies (+2 otros taxones) (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 3388 Sevettijärventie, Inari, Lappi, FI (69,165, 27,84) – 4 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – 5677 Sevettijärventie, Inari, Lappi, FI (69.302, 28.104) – 1 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 5676 Sevettijärventie, Inari, Lappi, FI (69,301, 28,104) – 1 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – 7880 Sevettijärventie, Inari, Lappi, FI (69.435, 28.433) – 3 especies
21 de junio
eBird Lista – 21 jun 2025 – 4814 Lappi, FI – 8 especies (+1 otros taxones) (JM)
eBird Lista – 21 jun 2025 – Inari–Kaamanen Toivoniemi lintutorni – 6 especies (JM)
eBird Lista – 21 jun 2025 – 774 Inari, Lappi, FI (68.72, 27.61) – 9 especies (JM)
Noruega
14 de junio
eBird Lista – 14 jun 2025 – Neiden Kirke – 9 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 2376 Neidenveien, Finnmark, 20 especies (+1 otros taxones) (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 2342 Neidenveien, Finnmark, 12 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – Pasvik–Sandnesmyra – 8 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – Pasvik–Sandnesmyra – 5 especies
eBird Lista – 14 jun 2025 – Strand–Ryeng – 12 especies (JM)
eBird Lista – 14 jun 2025 – 230 Strand, Finnmark – 5 especies
15 de junio
eBird Lista – 15 jun 2025 – NIBIO Svanhovd – 9 especies
eBird Lista – 15 jun 2025 – NIBIO Svanhovd – 5 especies
eBird Lista – 15 jun 2025 – Svanvik–Indre Loken Friluftsområde – 4 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – Skrøytnes–Fugletårn og myrene – 29 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – Pasvik–Elgryggen – 2 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – Pasvik–Elgryggen – 3 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – 5140 Nyrudveien, Finnmark, NO (69.232, 29.162) – 5 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – Pasvik–Koietjørna – 5 especies (JM)
eBird Lista – 15 jun 2025 – Pasvik–Blankvassåsen – 6 especies
eBird Lista – 15 jun 2025 – Pasvik–Skogmo – 4 especies
eBird Lista – 15 jun 2025 – NIBIO Svanhovd – 5 especies (JM)
16 de junio
eBird Lista – 16 jun 2025 – Nesseby–Abelsborg – 2 especies (JM)
eBird Lista – 16 jun 2025 – Nesseby kirke og naturreservat – 20 especies (JM)
eBird Lista – 16 jun 2025 – Vadsøya – 25 especies (JM)
eBird Lista – 16 jun 2025 – E75, Finnmark, NO (70.177, 30.322) – 4 especies (JM)
eBird Lista – 16 jun 2025 – Kvalnes – 22 especies (JM)
17 de junio
eBird Lista – 17 jun 2025 – Vardø–Hornøya – 22 especies (JM)
eBird Lista – 17 jun 2025 – 64 Skagveien, Finnmark – 7 especies (JM)
eBird Lista – 17 jun 2025 – Vardø–Østervågen – 8 especies (JM)
eBird Lista – 17 jun 2025 – Komagvær – 6 especies (JM)
18 de junio
eBird Lista – 18 jun 2025 – Barvikmyran og Blodskytodden – 17 especies
eBird Lista – 18 jun 2025 – Prestnæringen – 12 especies
eBird Lista – 18 jun 2025 – Sekundær Fylkesveg 341, Finnmark – 3 especies
eBird Lista – 18 jun 2025 – Sandfjord–Sandfjordelva – 21 especies
19 de junio
eBird Lista – 19 jun 2025 – Domen – 1 especies
eBird Lista – 19 jun 2025 – Kiberg – 6 especies
eBird Lista – 19 jun 2025 – Vei uten navn, Finnmark, NO (70.219, 30.457) – 14 especies (JM)
eBird Lista – 19 jun 2025 – Primær Fylkesveg 890, Finnmark, NO (70.478, 28.906) – 3 especies (JM)
eBird Lista – 19 jun 2025 – Primær Fylkesveg 891, Finnmark, NO (70.533, 29.295) – 11 especies (JM)
20 de junio
eBird Lista – 20 jun 2025 – Kongsfjord Gjestehus – 3 especies (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Kongsfjord Gjestehus – 4 especies (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Primær Fylkesveg 890, Finnmark, – 10 especies (+1 otros taxones) (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Berlevåg–Storelvdeltaet – 12 especies (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Vei Uten Navn, Finnmark, NO (70.852, 29.232) – 1 especies (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Kongsfjordfjellet – 11 especies (JM)
eBird Lista – 20 jun 2025 – Vei Uten Navn, Finnmark, NO (70.516, 29.209) – 5 especies (JM)
21 de junio
eBird Lista – 21 jun 2025 – Kongsfjordfjellet – 22 especies (JM)
eBird Lista – 21 jun 2025 – Primær Fylkesveg 890, Finnmark – 3 especies (+1 otros taxones) (JM)